Frances van Hasselt cria uma prática lenta de mohair na África do Sul

25 de maio de 2026

Frances van Hasselt rastreia o mohair até a terra e o clima

Na edição inaugural do Craft Days em Varsóvia, a designer têxtil sul-africana Frances van Hasselt descreve o mohair através dos ecossistemas, pessoas e paisagens que o moldam muito antes de se tornar têxtil. Apresentado dentro da paisagem surreal entrelaçada do exposição na Villa Gawroński, a sua prática situa-se algures entre os têxteis, a agricultura, a contação de histórias e a gestão ambiental. Criado em uma fazenda familiar de cabras angorá no deserto de Karoo, van Hasselt trabalha com mohair desde a chuva até o produto acabado, construindo tapetes, tapeçarias, roupas e peças tecidas por meio de um processo profundamente local e tátil.

Num momento saturado de aceleração, superfícies sintéticas e mesmice algorítmica, o seu trabalho avança numa direção mais lenta e fundamentada, atento às realidades físicas por detrás do fazer. ‘Quando você está trabalhando em um lugar de onde vem seu material, você percebe que ele não começa em nosso estúdio ou em fábricas’, disse ele. ela explica durante sua palestra. ‘Tudo começa com as chuvas e o delicado ecossistema da vida vegetal do deserto e das cabras e dos pastores e do solo e do sol e deste incrível grupo de seres humanos que transformam as coisas das chuvas na peça final.’ Ao longo da palestra, van Hasselt volta repetidamente à ideia de que os têxteis são inseparáveis da terra, do clima, do trabalho e dos cuidados. A moda, na sua opinião, tornou-se perigosamente desvinculada das origens materiais, produzindo objetos com pouca compreensão de onde começam ou do que exigem.

todas as imagens são cortesia de Frances van Hasselt e Frances VH Mohair

construindo uma linguagem têxtil enraizada no ecossistema Karoo

O próprio Mohair está no centro deste mal-entendido. ‘Na verdade, as pessoas têm uma compreensão muito pobre dos materiais’ Notas de Frances van Hasseltesclarecendo que o mohair vem do cabelo da cabra angorá e não da lã ou da pele de coelho. A África do Sul produz cerca de 60 por cento do mohair mundial, em grande parte na região de Karoo, onde a sua família cultiva há gerações, mas grande parte da fibra deixa o país na forma bruta antes de ser transformada noutro local. Para o Designer têxtil baseado em Karooreconstruir uma linguagem local em torno do material tornou-se um ato cultural e político. ‘Queríamos aproveitar isso e criar algo muito especificamente local’, diz ela, descrevendo a ausência de uma indústria têxtil formal na África do Sul, juntamente com a abundância de conhecimento artesanal incorporado nas comunidades rurais.

Seu retorno ao Karoo ocorreu depois de anos no exterior estudando política, filosofia, economia e relações internacionais antes de morar em Hong Kong e passar um tempo no Japão. Lá, uma conversa com um mestre têxtil japonês mudou radicalmente sua compreensão do fazer. Depois de anunciar com entusiasmo os planos para recriar o artesanato japonês em seu país, ela se lembra de ele ter respondido sem rodeios: ‘Você não pode fazer isso. É assim que fazemos. Em vez de imitar outra tradição, ele incentivou-a a desenvolver algo enraizado no seu próprio ecossistema. ‘Volte e construa algo que seja exclusivo para o seu ecossistema’ o artesão disse a ela. O intercâmbio tornou-se fundamental para a sua prática e para a sua compreensão da autenticidade como algo inseparável da geografia, das condições materiais e do conhecimento herdado.

mulheres artesãs trabalham coletivamente

uma abordagem liderada por mulheres para o artesanato, o trabalho e a produção têxtil

Hoje, todas as fases do processo Frances van Hasselt permanecem intimamente ligadas à paisagem do Karoo. O mohair é lavado à mão, seco ao sol ao ar livre, aberto à mão, fiado manualmente, tingido, tecido, tricotado ou feltrado dependendo do comportamento do próprio material. ‘Nossa prática é muito única,’ ela destaca. ‘São práticas artesanais muito antigas.’ Os têxteis carregam traços de clima, toque e ritmo, registrando não só o ambiente, mas também a presença emocional do criador. ‘Podemos dizer qual fiandeiro fiou qual fio’, destaca o artista. ‘É uma assinatura.’ Em vez da perfeição uniforme, o estúdio abraça a irregularidade como evidência da própria vida.

Essa filosofia se estende à estrutura do estúdio liderada por mulheres. Começando com uma artesã, a oficina cresceu gradualmente até se tornar um coletivo de 15 mulheres, muitas delas mães solteiras das comunidades vizinhas. Como explica van Hasselt, cada artesã tem a oportunidade de trazer outra mulher para o estúdio, permitindo que as competências e o emprego se expandam organicamente através da confiança, da proximidade e da experiência partilhada. O conhecimento é passado informalmente de um criador para outro através da repetição e da prática diária, em vez de formação institucional. ‘Fazer não é para todos’ van Hasselt reflete. ‘As pessoas que ficam aprenderam uma habilidade e são as melhores do mundo no que fazem.’ A sua descrição do trabalho têxtil resiste à romantização e à eficiência industrial, enquadrando o artesanato como um trabalho emocional, corporal e profundamente relacional.

tecidos mohair tecidos à mão preenchem o estúdio Frances VH

um apelo a uma cultura de design mais lenta e consciente dos materiais

Ao longo da conversa, van Hasselt desafiou a educação em design contemporâneo e os sistemas de moda por priorizarem coleções, velocidade e imagem em detrimento da alfabetização material. ‘O mundo da moda e dos têxteis está a pedir à natureza que se adapte aos meios da moda’, ela observa, apelando, em vez disso, a práticas que comecem com a compreensão das fibras, dos ecossistemas e dos processos antes da forma. Um dos momentos mais ressonantes da palestra ocorreu quando ela descreveu seu desejo de que os designers ‘inspire-se nos ingredientes de seus tecidos e crie peças que falam de todo o ciclo de vida de um material.’ No seu ateliê, os têxteis são concebidos como acumulações de condições ambientais e humanas.

Esta ênfase na tactilidade e na lentidão também posiciona o seu trabalho num retorno mais amplo à experiência física e artesanal em meio à saturação digital. Questionado sobre o atual ressurgimento das práticas artesanais, van Hasselt descreve-o menos como nostalgia do que como instinto. ‘Não é tão intelectual’ ela responde. ‘É mais gutural.’ Ela fala sobre objetos feitos à mão como coisas que continuam a manter ressonância emocional precisamente porque não podem ser totalmente replicados pela produção mecanizada. ‘Serão a herança de nossa geração daqui para frente’, acrescenta ela, referindo-se a obras que preservam evidências de toque, trabalho e tempo.

fibras de mohair fiadas à mão

A edição inaugural do Craft Days transforma a histórica Villa de Varsóvia

A discussão ocorreu no âmbito dos Dias de Artesanato, uma iniciativa lançada pela Fundação Visteria após a inscrição da cestaria polaca na Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO no final de 2025. Realizada na histórica Villa Gawroński de Varsóvia, a exposição reúne tecelagem, trançado, cestaria e tradições artesanais relacionadas através da arte e do design contemporâneos. Com curadoria de Eleonora Bojanowska, Szymon Machnikowski e Hanna Rydlewska, a apresentação instala um labirinto imersivo de têxteis, móveis, cerâmica e vidro dentro da villa.

Os Craft Days enquadram o fazer como uma linguagem cultural viva moldada igualmente pela memória, pela experimentação e pelas realidades contemporâneas. Os trabalhos históricos são apresentados juntamente com práticas emergentes, muitas desenvolvidas através da revisão de portfólio inaugural da Fundação Visteria, criando conversas entre gerações e disciplinas. Neste cenário, os têxteis de van Hasselt parecem particularmente ressonantes, moldados tanto pelos sistemas climáticos, pelas estruturas de trabalho e pelas ecologias locais como pela própria técnica.

têxteis são concebidos como acumulações de condições ambientais e humanas | imagem por Gary Van Wyk